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Principales Yacimientos Arqueologicos de Egipto Maravillas Antiguedad

Principales Yacimientos Arqueológicos de Egipto

ORIGEN DEL PUEBLO DE EGIPTO: Los antiguos egipcios llamaban a su país kemet, «la tierra negra», para diferenciarlo del desierto o deshret, «la tierra roja» que lo rodeaba y se llamaban sí mismos remet-en-kemet, «el pueblo de la tierra negra». La tierra negra era la tierra cultivable, el fértil limo que el Nilo depositaba durante la inundación anual hasta donde podían llegar sus aguas. Durante la Era Terciaria (hace unos 45 millones de años) Egipto estaba completamente cubierto por el mar de Tetis.

Cuando al final de esta era, durante el Oligoceno, los grandes impulsos orogénicos llevaron a la formación de las cadenas himalaya y alpina, las aguas del antiguo mar se retiraron la cuenca del Mediterráneo, dando lugar a que emergiera el territorio correspondiente al Sahara y a Egipto.

Cuando se inició la Era Cuaternaria, en el Pleistoceno, se formó el sistema de los grandes lagos ecuatoriales y se instauraron las condiciones climáticas que llevarían al nacimiento del futuro Nilo. El río se originó debido a la unión de dos grandes ríos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, que se encontraron en Sudán, donde está situada la ciudad actual de Jartum. El Nilo Blanco drena los grandes lagos (el lago Victoria, el lago Eduardo y el lago Jorge) y tiene un régimen hidrográfico casi constante.

El Nilo Azul, con el Atbara, drena en cambio las montañas de Etiopía sometidas a la influencia de las lluvias monzónicas que incrementan enormemente su caudal al término de la estación primaveral. De este mecanismo nace el particular régimen del Nilo que tanto influyó en el desarrollo de la civilización.

Durante su larguísimo curso hacia el Mediterráneo, las aguas del futuro Nilo recortaron las blandas calcáreas terciarias que formaban el antiguo fondo del mar de Tetis y excavaron un amplio valle. Sin embargo, el río primitivo encontró durante su trayecto hacia el mar algunos puntos en los que emergían rocas más resistentes que las rocas marinas, formadas por los antiquísimos granitos que constituían el escudo continental: nacieron así las seis cataratas (palabra de origen griego que significa «cascada») que aparecen en su curso.

El Nilo, tras un trayecto de unos seis mil kilómetros de longitud y a medida que se acerca al mar, se abre en abanico y se subdivide en diversos brazos formando lo que los griegos denominaron Delta a causa de la semejanza entre la letra de su alfabeto y la disposición de los brazos secundarios del río. Al este y al oeste del Nilo se extienden el Desierto Oriental o Arábigí (montañoso), que desciende hacia el Mar Rojo, y el Desierto Occidental o Libio (arenoso), que constituye el borde oriental del Sahara y que se interrumpe, a unos doscientos kilómetros de distancia del Nilo, debido a una serie de depresiones lenticulares, toscamente alineadas en dirección paralela al río y que constituyen los oasis.

Sin el Nilo, Egipto hubiera sido un desierto en el cual hubieran podido sobrevivir, sin duda alguna, las comunidades nómadas, como en el Sahara, pero donde nunca hubiera podido desarrollarse una civilización milenaria.

Al principio del Holoceno, hace unos diez mil años, el Nilo discurría majestuoso por el denominado «Sahara verde», el actual territorio desértico que, a causa del clima entonces mucho más húmedo (debido a los episodios glaciales del Cuaternario), estaba constituido por una inmensa sabana poblada por búfalos y gacelas, elefantes y cebras. Las inundaciones anuales del río eran enormes, pero cuando las aguas se retiraban, una miríada de lagos, marismas y pantanos aparecían diseminados aquí y allá en las tierras emergentes: allí habitaban los cocodrilos, los hipopótamos y toda clase de peces y aves.

En este ambiente extremadamente favorable, se movían las primeras comunidades de cazadores-recolectores que empezaron a domesticar a los animales y a cultivar las plantas, practicando junto a la caza y la recolección, el pastoreo, la cría de animales y la agricultura. El clima y la naturaleza favorecían los desplazamientos tanto a través de aquel desierto, que luego se convertiría en un obstáculo insuperable, como a lo largo del eje del río: las materias primas y las ideas se intercambiaban con igual frecuencia.

Hacia el 5000 a.C., cuando el clima empezó a hacerse cada vez más árido hasta parecerse al actual, la población, luchando constantemente por su supervivencia, buscó refugio en el Valle del Nilo que les ofrecía condiciones de vida más favorables. Nacieron así los primeros conglomerados protourbanos que se establecieron en dos áreas del país: al norte y al sur. En el sur, los asentamientos tuvieron lugar en una región situada en la parte montañosa de la futura ciudad de Tebas; en el norte, en la parte occidental del delta del Nilo y en El Fayum, región verde originada por la presencia de un brazo del Nilo que discurre sobre una vasta depresión formando el lago Qarun.

Los dos grupos se desarrollaron de forma diversa e independiente y dieron una impronta dual a Egipto, que por esta razón pronto se denominará «el país doble» o «las dos tierras»: dualidad que se encuentra también en la contraposición desde el punto de vista físico entre kemet y deshret.

En estas primitivas comunidades la vida no podía desarrollarse sin un orden y una organización social que para los cazadores-recolectores era superfina. Así se fue definiendo la figura del jefe que después se transformaría en rey: es decir, el individuo que garantizaba la supervivencia de su pueblo, que organizaba el trabajo y la defensa contra los enemigos externos.

La aparición del un rey y la de un poder centralizado en Egipto fueron los elementos que permitieron la formación del estado dinástico. El Nilo fue el elemento unificador de este estado: el río aseguraba durante todo el año el agua vital que ya no procedía del cielo.

Los antiguos egipcios basaron sus estaciones y la distribución de los trabajos en el ritmo de las inundaciones: a mediados de julio, cuando Sothis volvía a brillar en el cielo matutino, el dios Cnum de cabeza de carnero abría las puertas de su inmensa caverna al fondo de la primera catarata y dejaba salir las aguas: se iniciaba entonces la estación akhet (la inundación) que duraba hasta finales de septiembre.

Luego, cuando las aguas se retiraban y volvían a su cuenca empezaba la estación peret, durante la cual tenían lugar la siembra, la fase germinativa (noviembre-marzo) y finalmente el momento de la maduración de los cereales y de la recolección, que se llevaba a cabo entre los meses de abril y junio, durante la estación shemu.

A menudo las inundaciones del Nilo eran irregulares, mientras que el cultivo de hortalizas y legumbres requería una cantidad de agua de distribución regular; además, los dos principales cereales que se cultivaban, el trigo y la cebada, no bastaban para asegurar la subsistencia de las distintas comunidades. Por esta razón, muy pronto fue necesario «domesticar» las aguas del río, como se había hecho con los animales en tiempos remotos.

Los egipcios proyectaron y construyeron diques y canales probablemente desde el periodo predinástico, como parece indicar un relieve en la maza del rey Escorpión, en el que un hombre trabaja en la excavación de una canalización.

Al propio tiempo, la autoridad central personificada en el rey se dedicaba a organizar graneros y almacenes para la conservación de los alimentos: un sistema complejo que requería la existencia de una administración eficaz.

Como es natural, la primitiva economía de caza, pesca y recolección que se practicaba en el río, en los estanques y en los numerosísimos pantanos de grandes dimensiones, nunca se abandonó y continuó siendo una parte muy importante del sostén de las poblaciones del Valle del Nilo. El gran río no sólo aseguraba el alimento a los egipcios: en un país desértico en el que solamente era posible vivir en las proximidades de sus orillas, el Nilo fue desde los tiempos más remotos la única vía de comunicación y de transporte.

En las cerámicas pintadas durante el periodo denominado Nagadiense íí (nombre de un lugar que se encontraba en la región de Abido), son muy numerosas las representaciones de embarcaciones, algunas de ellas con velas. Viajar y desplazarse significaba automáticamente navegar: una navegación facilitada por la corriente cuando se trataba de descender el río en dirección norte y con unos vientos que soplan sobre todo de norte a sur, cuando se trataba de remontar el río.

En la escritura jeroglífica el viaje se representaba de dos maneras distintas según la dirección en la que se efectuaba: el jeroglífico, una vela, indicaba un desplazamiento hacia el sur, mientras que una embarcación a remo, significaba un movimiento realizado hacia el norte, a favor de la corriente.

Gracias al brazo principal del río como a la red de canales y brazos secundarios de las proximidades del Delta, los egipcios poseían una envidiable facilidad de transporte y unas conexiones tan eficaces, que en toda su historia jamás construyeron carreteras.

Este sistema de comunicación fluvial fue, indudablemente, un factor determinante en la formación del estado unitario y al propio tiempo dificultó la penetración de elementos externos en un territorio que no poseía vías de comunicación por tierra, defendido al este y al oeste por el desierto y al norte por las marismas del Delta.

Desde la Prehistoria, el Valle del Nilo fue una especie de gran pasillo que comunicaba pueblos y culturas muy alejados, una vía longitudinal que unía el África ecuatorial con el Mediterráneo. Desde el punto de vista filosófico y religioso, los egipcios concibieron el mundo a imagen de su valle, una tierra que se desarrolla verticalmente desde el sur hacia el norte, una tierra que surge de las aguas, así como de las aguas del Nun, el Océano Primordial, surgieron la tierra y el cielo.

Dinastías de Egipto

Fuente Consultada: Grandes Civilizaciones del Pasado Tomo I Egipto Alberto Siliotti

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Patrimonios de la Humanidad en India Lista de los Patrimonios

Patrimonios de la Humanidad en India

El patrimonio es el legado que hemos recibido del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones. Todos los países poseen sitios y monumentos de interés local o nacional pero para que este «patrimonio nacional» sea considerado también «patrimonio mundial» tiene que ser patrimonio de «valor universal excepcional».

LISTA DE PATRIMONIOS:

PATRIMONIO -1-: PALACIO DE TAJ MAHAL

PATRIMONIO -2-: TEMPLOS DE LA MONTAÑA COSMICA

PATRIMONIO -3-: LA PAGODA NEGRA

PATRIMONIO -4-: LA CIUDAD DE LOS RUBIES

PATRIMONIO -5-: FUERTE DE AGRA

PATRIMONIO -6-: GRUTA DE ELLORA

PATRIMONIO -7-: JARDINES DE SHALIMAR

PATRIMONIO -8-: LOS COLOSOS BUDAS

PATRIMONIO -9-: LA CIUDAD DE SIGIRIYA

PATRIMONIO -10-: EL VALLE DE KATMANDÚ

El concepto de Patrimonio de la Humanidad fue reconocido oficialmente por la UNESCO de París en 1972. Una convención internacional fija el marco administrativo y financiero para la protección del “Patrimonio de la Humanidad Cultural y Natural” que está formado por “los monumentos, conjuntos y parajes que poseen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, y por monumentos naturales, formaciones geológicas, parajes naturales que poseen un valor excepcional desde un punto de vista estético o científico”.

Un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad, es un sitio específico (sea bosque, montaña, lago, desierto, edificación, complejo o ciudad) que ha sido nominado y confirmado para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, administrado por el Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO compuesto por 21 estados miembros que son elegidos por la Asamblea General de Estados Miembros por un período determinado.

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1-EL PALACIO DE TAJ MAHAL

El Taj Mahal, construido en la ciudad de Agra entre 1631 y 1046, fue incluido por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial en el año 1983. Esta inmensa mezquita funeraria fue mandada construir por el emperador Shah Jahan para perpetuar el recuerdo desu esposa favorita, la emperatriz Arjamand Banu, cenvirtiéndose aula joya más perfecta del arte musulmán aula India.

patrimonio de la india palacio taj mahal india

Situado en la orilla occidental del río Yamuna, esta obra maestra de la arquitectura mogol, en cuya construcción intervinieron más de 20.000 perso­nas, se edificó sobre un rec­tángulo de 508 x 304 metros.

Ocupa la extremidad norte de un amplio rec­tángulo, cuya parte central, separada del resto, forma un jardín cuadrado rodeado de un alto muro que lo cerca. Está flanqueado en sus cuatro lados por importantes pabellones octogona­les. Una gran puerta de entrada da acceso a este singular jardín.

El mausoleo propiamente dicho, totalmente construi­do en mármol blanco, se levanta sobre un pedestal en cuyas cuatro esquinas se elevan cuatro elegantes minaretes de cuatro lados cada uno, que alcanzan los 41 metros de altura.Están rematados por quioscos ter­minados en cúpulas.

La superficie del mausoleo se encuentra ricamente deco­rada con arabescos florales, motivos geométricos ejecu­tados en semirrelieve con piedras semipreciosas y con otras muchas ornamen­taciones.

Todo ello convier­te en una obra única esta mezquita funeraria.

El edificio ocupa el centro de una terraza de arenisca roja, teniendo en sus lados este y oeste dos mezquitas simila­res.

El mausoleo está coronado por una inmensa cúpula de armoniosas proporcio­nes que alcanza los 56 metros de altura. La cámara funeraria está situada justo debajo de la gran cúpula. (Ampliar Sobre el Taj Mahal)

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2-LOS TEMPLOS DE LA MONTAÑA CÓSMICA

El conjunto monumental de Khajuraho, que se extiende sobre seis kilómetros cuadrados, fue incluido por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial en el año 1986. Obrado la dinastía Chandella, hoy sólo se conservan una veintena de templos diferenciados en tres grupos distintos, pertenecientes a dos religiones: el brabmanismo y el jainismo.

Estos templos muestran una síntesis ejemplar entre la arquitectura y la escultura que los decora.

patrimonio de la india montaña cosmica

Se encuentra en el estado de Madbya Pradesb.La ciudad de Khajuraho conoció su máximo esplendor entre los años 950 y 1050, época en la que existían 85 grandes tem­plos, de los que únicamente se conservan hoy los restos de 22. Los templos, que per­tenecen a dos religiones diferentes, fueron construi­dos siguiendo un mismo esquema.

Sobre un basa­mento elevado se levantaba el cuerpo principal del edifi­cio o janha, ricamente deco­rado y recubierto por diver­sos paneles esculpidos. El templo se remataba con las sikharas o torres fascicula­res de aristas curvilíneas, emplazándose la más alta sobre el santuario del dios.

Estas torres simbolizaban el monte Kailasha, la mon­taña cósmica.La planta de cada uno de estos templos comprende un atrio de entrada, un mandapa o sala hipóstila y un pequeño santuario, ade­más de una serie de estan­cias anexas. Esta original arquitectura quedaba com­plementada por un conjun­to escultórico de gran cali­dad en el que se entremez­clan un amplio repertorio mitológico con escenas lúdi­cas, entre las que no faltan atrevidas escenas eróticas.

El conjunto de monumen­tos más importantes se con­centra en la zona oeste, en las proximidades del Museo Arqueológico, con algunos templos significativos como los de Vahara, Chitragupta, Nandi y Parvati, entre otros. En las zonas sur y este también se localizan grupos de templos de gran valor artístico, como los de Dulhadeo, Chaturbhuja y Ghatai.

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3-LA PAGODA NEGRA:

Fue construída en 1259 y la UNESCO la agredó a la lista de Patrimonios de la Humanidad e 1984. Aunque nunca termina­do, el templo del Sol, a la orilla del golfo de Benga­la, situado en la prolonga­ción de los rayos del sol naciente, está asociado a la leyenda de Samba, el hijo del señor Krishna, que fue curado de la lepra gracias al sol.

El templo representa un carro solar con 24 gran­des ruedas esculpidas en la roca y seis caballos de pie­dra alrededor de su base.

patrimonio de la india pagoda negra

Esta gran mole tiene 30 metros de altura y debería haber medido 60 metros de ancho cuando estuviera acabada.Unas vigas trabajadas en hierro soportan el techo, curiosidad arquitectónica única entre todos los tem­plos de la región.

El exte­rior está recubierto de mag­níficas esculturas que representan dioses y semi­dioses, seres humanos y animales, así como orna­mentos decorativos y motivos florales. Muchas de estas representaciones tie­nen un marcado contenido erótico.

El templo, que se encuentra en ruinas y que al principio albergaba una imagen del dios Sol, ha sido recientemente tratado quí­micamente para eliminar la salinidad que padece por su proximidad al mar.

Junto a las esculturas talladas, en sus paredes aparecen varios mithuna, objetos a los que se les atribuye funciones mágicas y religiosas.El exterior del templo está totalmente recubierto por bellas esculturas que representan a dioses, semidioses,seres humanos y animales de la mitología india.

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4-LA CIUDAD DE LOS RUBÍES DE LA CORONACIÓN:

Fue incluída en la lista de Patrimonios de la Humanidad en 1987. Esta ciudad ilustra el apogeo del arte eclético que durante lo siglo VII y VIII de nuestra era supo realizar una afortunda sintesis entre las formas arquitectónicas del norte y del sur de la India.

A orillas del río Malapra­há se alza el conjunto de templos que durante un corto período de tiempo, entre los años 642 y 655 de nuestra era, se convirtió en la tercera capital del reino Chalukya.

patrimonio de la india ciudad de los rubies

Pattadakal agluti­na una magnífica serie de ocho templos hinduistas dedicados a Siva, cuyo con­junto constituye una espe­cie de ciudad santa. Un poco más alejado se encuentra el templo de Papanatha, también dedicado a Siva, y un templo jainista.En este complejo monu­mental coexisten templos como el de Galaganatha, de clara tradición arquitectóni­ca del norte de la India con sus shiklizara de planta cuadrada, junto a otros como el de Mallikarjuna, de pura tradición draviniana, con sus paredes repletas de salientes y sus complejos techos de pisos, típicos de la arquitectura del sur.

La obra cumbre del arte chalukya es el templo de Virupaksha. Este santuario de Siva fue construido en el año 740 por la reina Lokamahadevi para conmemorar la victoria de su esposo, el rey Vikramaditya, sobre los pallava y otros reinos del sur.

El templo, de planta uniforme, posee tres porches típicamente chalukyas, muy acordes con la majestuosa torre de tres pisos, con sus muros repletos de salientes y cubiertos de nichos. Estos albergan esculturas que describen temas de la teología y mitología sivaicas.

Frente al templo, un pabellón de Nandi, la montura de Siva, alberga una colosal estatua de toro en piedra negra, donde cada mañana tiene lugar la puja o ablución ritual.

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5-FUERTE DE AGRA:
El palacio de los mongoles

El fuerte de Agra, construido entre les años 1515 y 1573, fue incluido por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial en el año 1183. Esta poderosa ciudadela de gres rolo encierra en su perímetro amurallado de dos kilometres y medio la ciudad imperial, con un gran número de palacios como el de Jabangiri o el de Khas Mahal, y salas de audiencia ricamente decoradas como el Diwan-i-Kbas además dedos bellas mezquitas.

patrimonio de la india fuerte de agra

El fuerte de Agra se encuentra situado en la orilla occidental del río Yamuna, a una distancia aproximada de kilómetro y medio del Taj Mahal. Su forma es la de un triángulo irregular, cuya base, de unos 800 metros de longitud, recorre la orilla del río y su vértice es la puerta de Delhi.

Se encuentra rodeado de imponentes murallas formadas por un doble muro almenado de arenisca roja con un perímetro de unos dos kilómetros y medio, salpicado de elevados bastiones y elementos decorativos formados por elegantes curvas.

La puerta sur, llamada de Amar Singh, y la puerta norte, la de Delhi, poseen una entrada abovedada situada entre dos macizos bastiones de forma octogonal. Sus fachadas están decoradas con un gran número de elementos ornamentales, incluyendo las incrustaciones en mármol blanco, y se adornan con terrazas con arcadas y pabellones con cúpulas.

El palacio de Jahangiri es la única construcción importante que queda de la época de su fundador, Aksar. Se trata de un amplio palacio cuadrado de arenisca roja, con un gran patio central rodeado de edificios de dos pisos.

De la época del emperador Shah Jahan perduran aún muchas costrucciones.Entre ellas destacan el Khas Mahal, que es el palacio privado, con sus tres elegantes pabellones de mármol; el Shish Mahal o palacio de los espejos, utilizado como baño real, cuyos muros y techos de estalactitas están recubiertos de pequeños trozos de cristales; el Anguri Bagh o jardín de las uvas, con sus galerías de dos pisos; la torre octogonal de dos pisos conocida como Muthamman Burj, y la Moti Masjid o mezquita de la perla, una joya arquitectónica en mármol blanco.

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6-GRUTAS DE ELLORA:
La roca de las tres religiones

El conjunto de las 34 grutas de Ellora que reagrupa los templos de tres religiones diferentes es la obra maestra de la arquitectura rupestre religiosa de la India. Las grutas del grupo budista, de la primera a la 12, fueron horadadas entre los siglos V y VII.

patrimonio de la india gruta de ellora

Las más importantes son la quinta, la décima y la 12. El santuario de la décima gruta, que recibe el nombre de Sutarki-Jhopari, que quiere decir “la cabaña del carpintero”, posee en su interior una magnífica estatua de Buda orientada frente a una inmensa estupa. La quinta gruta se esculpió como un monasterio de enormes dimensiones.Las cuevas del grupo brahmánico, de la 13 a la 29, fueron labradas entre los siglos VII al X. Las más importantes son la 15, la 16 y la 29.

La número 15, conocida como Dasavatara o “caverna de las diez transformaciones”, tiene dos pisos. El superior está decorado con admirables relieves esculpidos en las paredes laterales. La gruta número 16 es el célebre templo de Kailasha, de proporciones colosales, con 32 metros de altura. El interior del santuario alberga un lingam.

La amplia gruta número 29 o Dumar Lena posee también otro lingam.Las grutas del grupo jainista, de la 30 a la 34, fueron excavadas entre los siglos Xy XIII. La gruta número 320 de Indra, de dos pisos de altura, está inspirada en el templo de Kailasha en el que las distintas efigies de la mitología jainista están esculpidas con una gran habilidad.

El conjunto de Ellora, situado a 300 kilómetros al noroeste de Bombay, es considerado como la obra maestra de la arquitectura rupestre religiosa de la India occidental, así como ejemplo de convivencia entre religiones.

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7-FUERTE Y JARDINES DE SHALIMAR EN LAHORE:
La mansión de la alegría

El fuerte y jardines de Shalimar en Lahore fueron incluídos en la lista de PAtrimonios de la Humanidad en 1981. El fuerte encierra en su interior palacios y mezquitas de màrmol adornadas de mosaicos dorados. Los maravillosos jardines de Shalimar instalados sobre tres terrazas, nos hablan del refinado arte mogol con sus pabellones , palacios , estanques y cascadas.

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El fuerte de Lahore es el único monumento de Pakistán que representa íntegramente toda la historia de la arquitectura del imperio mogol, desde el período de Akbar, caracterizado por el empleo de arenisca roja, hasta el período de Shah Jahan, con la utilización del mármol y la riqueza decorativa.

El fuerte, de planta irregular, mide de norte a sur 350 metros y 450 metros de este a oeste, y se encuentra rodeado de un ancho muro fortificado en el que se intercalan los bastiones y las troneras.

Contiene 21 monumentos entre los que se destacan algunos de singular belleza como la mezquiya de Badshasi.Los jardines de Shalimar, cuyo nombre significa “la mansión de la alegría”, ocupan una superficie de veinte hectáreas, distribuidas en tres terrazas escalonadas y protegidas por un alto muro cerrado que está coronado de merlones. Fueron mandados construir por el emperador Shah Jahan, en el año 1642, en las proximidades de la ciudad de Lahore.

Constituyen un magnífico ejemplo de la grandeza mogol en los que se ha podido recrear una atmósfera natural llena de elegancia y encanto.Concebidos como lugar de esparcimiento de la corte real, estaban también destinados a albergar al emperador y su séquito cuando llegaban a Lahore. Por eso se construyeron distintos pabellones y residencias de verano en mármol y arenisca roja.

Se conserva todavía la armoniosa red de alamedas y paseos adornados con más de cuatrocientas fuentes y numerosas cascadas que hacen de este lugar uno de los jardines más bellos del mundo.

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8-LOS COLOSOS BUDAS:

Fue incluída en la lista de Patrimonios de la Humanidad en 1982 por la UNESCO.

Desde el siglo XI al XIII Polonnaruva fue la capital del reino y el principal centro religioso de la antigua isla de Ceilán.

patrimonio de la india colosos de buda

Se ordena según un plan axial, concentrándose los principales núcleos monásticos al norte y al sur de la ciudadela, que se encuentra enclavada en las orillas de un inmenso lago artificial conocido como “mar de Parakrama”. Puentes, palacios, salas de reuniones y los baños reales se han conservado hasta hoy en muy buen estado.Los monasterios están dispuestos alrededor de inmensas dagobas, algunas con una circunferencia de 305 metros.

Entre sus principales templos hay que destacar los deiankatilaka y Tivanka, construidos con ladrillos y decorados con esculturas de estuco y ladrillo, y en los que se encuentran colosales estatuas de Buda. En Tivanka se conservan una serie de frescos del siglo XII.

Otro monumento excepcional es el templo circular de Vatadage que encierra una multitud de estatuas de Buda y que en cada una de sus entradas, situadas en los cuatro puntos cardinales, se localiza una minúscula dagoba central.

Los monumentos más célebres son los colosos de Gal Vihara, una sucesión de estatuas gigantescas de Buda en diversas posiciones (de pie, sentado y tumbado) talladas en la roca viva, que constituyen una de las obras maestras del arte asiático.

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9-LA CIUDAD DE SIGIRIYA:

Situada al borde de un gran lago artificial, la inmensa roca se eleva 180 metros sobre las llanuras boscosas que la rodean. En su cima se encuentra una platafor­ma de 12.000 metros cuadrados sobre la que se construyó un palacio con salones, habitaciones, terra­zas, estanques y jardines. Una serie de escaleras y galerías hábilmente situa­das sobre la cara vertical del precipicio daban acceso a este palacio aéreo.

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Esta sorprendente obra se completó con la estatua de un colosal león que es el que ha dado el nombre a la roca. La escalera principal que llevaba a la cima pasaba por la garganta de este león, del que actualmente sólo se conservan sus enor­mes y singulares patas.

En la base del roquedo existen dos ciudades fortificadas, una de ellas todavía cubierta por la jungla que las invadió tras el abandono de Sigiriya en el siglo VII.

El gran valor de Sigiriya raclica en sus pinturas del siglo y que representan espléndidas figuras de mujeres y que se pueden encontrar en las galerías de la pared rocosa, y en los numerosos graffitis que a partir del siglo VI quedaron plasmados en sus paredes.

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10-VALLE DE KATMANDU
Las siete joyas del Nepal

Siete son los bienes designados Patrimonio de la Humanidad que hunden sus raíces en las primitivas leyendas del Valle de Katmandú. Las tres plazas de Durbar en Katmandú, Patan y Bhadgaon, las dos grandes estupas budistas de Swayambhu y Bodhnath, y los dos grupos de templos hindúes de Pashupati y Changu Narayan. De la prosperidad del budismo y del hinduismo surge una poderosa fusión artística y arquitectónica que alcanza su plenitud entre los años 1550 y 1800 de nuestra era.

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La plaza de Durbar en Katmandú es la mayor de las tres plazas de palacios rea les. Cuenta con 60 construcciones diferentes, la mayor parte de las cuales datan de los siglos XVI y XVII. La plaza de Durbar en Patan cuenta con 19 edificios principales, destacando entre ellos el palacio de los reyes Malla, cuatro templos de varios pisos, dos shi ka ras de piedra y una gran campana al aire libre.

La plaza de Durbar en Bhadgaon posee 12 edificios importantes, en los que los dos templos principales están situados en una plaza más baja que el resto de edificios.Swayambhu es el monumento budista más antiguo del valle.

Su gran estupa reposa sobre una base circular rodeada de cuatro nichos que contienen estatuas de Buda. A su alrededor se encuentra una gran cantidad de templos y santuarios. Bodhnath es la mayor estupa de Nepal.

Reposa sobre tres terrazas rectilíneas que conducen a una enorme cúpula blanqueada con cal. Pashupati es el más importante santuario hindú del valle, situado a ambos lados del río.El valle de Katmandú ala sombra del Himalaya, fue incluido por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial en el año 1979.

En la encrucijada de las grandes civilizaciones asiáticas, siete grupos de monumentos bindáes y budistas, junto a tres zonas residenciales de las ciudades reales de Katmandú, Patan y Obadgaon muestran con sus templos, santuarios, baños y jardines el apogeo del arte nepalí.

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UN VIAJE IMAGINARIO DESDE EL NORTE DE LA INDIA

La India sigue siendo una tierra de sorpresas, en un pueblo desconocido, a orillas de un río, en pleno campo, es posible encontrar testimonios artísticos no señalados en las guías y manuales de arquitectura, que compensan las incomodidades, las inclemencias del tiempo y las difíciles carreteras.

En la India del norte, el viaje se inicia en Madhya Pradesh, que incluye testimonios artísticos de diversos géneros, desde las poco conocidas pinturas rupestres de Bhimbetka hasta la famosa colina de Sanci, importantísimo lugar de peregrinación budista, y es precisamente siguiendo los pasos de Euda que se pasa a Bihar para conocer Bodh Gaya, en lugar donde un príncipe asceta alcanzó la iluminación, señalando al mundo un nuevo camino de salvación.

Si el Euda vio en el alejamiento del mundo el medio para neutralizar los actos e interrumpir el ciclo del renacimiento, los artistas de Khajuraho, en Hitar Pradesh, celebraron los goces terrenales y carnales, aunque dentro de su erotismo explícito se oculta un significado más profundo que todavía hoy no se ha desvelado del todo.

Carros de los dioses, vimana, los templos de Khajuraho se elevan agarrándose al cielo, como los testimonios más perfectos de la arquitectura del norte de la India. Al oeste, en Rajastán y Gujarat, la decoración de la casa del dios alcanza la exquisitez del cincel y no sólo en los templos famosos, como Modhera y monte Abu, sino también en muchos otros sitios casi desconocidos, como Osia, Kiradu, Jagat, Nagda y Earoli.

En la zona central del subcontinente, el Maharashtra celebra al gran dios Shiva y dos de las más espectaculares creaciones artísticas de la India, la gruta de Elefanta y el templo-montaña de Ellora, y custodia en el seno de los montes Ghat monasterios y lugares de culto budistas, el más famoso de los cuales, en Ájanla, ofrece un testimonio extraordinario de la pintura india. Alejándonos hacia el este, en Orissa, los centinelas de los templos de Ehubaneshvara celebran los aspectos multiformes del Divino y el carro del Sol ha quedado fijado en la eternidad de la piedra en Konarak.

El sur de la India documenta el surgimiento de la ciudad de los dioses en el término de un milenio: a partir de las grutas deEadami, en Karnataka, los arquitectos elaboraron moradas sagradas siempre distintas, desde los sencillos edificios de la época de los Calukya a los atónitos palacios celestes rodeados de ornamentos de los Hoysala.

Un itinerario por Andhra Pradesh, un Estado poco frecuentado, permite conocer los refinados templos de los Kakatiya, habitados por ninfas estilizadas. En Tamilnadu, el Divino aparece sobre la tierra: en Mahabalipuram, el descenso de la muchedumbre Ganga fue esculpida en la roca por los artistas de los Pallava, mientras que en los templos de los Cola, tan grandes como ciudades, regía el ceremonial de Corte y se veneraba al dios como a un soberano.

UN POCO DE HISTORIA SOBRE LA INDIA: La Segunda Guerra Mundial dio un golpe al colonialismo y allanó el camino hacia la independencia del país. La minoría musulmana se dio cuenta de que la India independiente iba a estar dominada por los hinduistas. El comunalismo (sociedades religiosas) creció posteriormente con la Liga Musulmana, dirigida por el líder Muhammad Alí Jinnah, portavoz de la mayoría de musulmanes, y con el Partido del Congreso, dirigido por Jawaharla Nehru, representante político de la población hinduista. El intento de crear una nación musulmana fue el principal obstáculo para que los británicos concedieran la independencia al país.

El virrey Mountbatten decidió dividir la nación y estableció un programa social y político para obtener la independencia, que incluía a ambas poblaciones. Ésta se proclamó finalmente en 1947. Las dos regiones, de mayoría musulmana, estaban situadas en lados opuestos del país. Cuando se anunció el establecimiento de la línea divisoria, los musulmanes se desplazaron hacia Pakistán, y los hinduistas y los sijs regresaron a la India. Más de diez millones de personas emigraron a Pakistán.

En 1948, Gandhi fue asesinado por un fanático hinduista. Debido al trauma de la división nacional, el primer ministro Jawaharlal Nehru -primer dirigente de la India independiente- abogó por una Constitución laica, una planificación central socialista y una estricta política de neutralidad. India y Pakistán se enfrentaron por la posesión de Cachemira, en 1965, y por el territorio de Pakistán oriental (que consiguió la independencia con el nombre de Bangladesh), en 1971. En 1966, Indira Gandhi, hija de Nehru, fue elegida para regir los destinos del país; pero sus propios guardaespaldas sijs la asesinaron en 1984.

El linaje de Nehru continuó en el mando cuando Rajiv Gandhi, hijo de Indira, asumió el poder e instauró una nueva política que alentaba las inversiones extranjeras y la Introducción de tecnología moderna en la vida cotidiana. Estas medidas proyectaron a la India en la década de los noventa y la sacaron de su aislamiento económico, pero no sirvieron para estimular el gigantesco sector rural. En 1991, Rajiv Gandhi fue asesinado durante una campaña electoral por un seguidor de los Tigres Tamiles de Sri Lanka. Narasimba Rao, del Partido del Congreso, fue elegido primer ministro, pero renunció en 1996.

Lo reemplazó en el cargo Deve Gowda, quien dimitió en abril de 1997. En julio, Kocheril Raman Narayanan asumió la Presidencia. Fue el primer miembro de la casta de los parias (la clase más baja en esta nación) en ocupar ese cargo. En 2001, la violencia resurgió cuando Pakistán bombardeó a Cachemira. A principios de 2002, los enfrentamientos entre hinduistas y musulmanes se incrementaron después de que un tren en el que viajaban varios musulmanes fue bombardeado: cientos de personas murieron en ese atentado. Los musulmanes criticaron al partido nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP) por no prevenir ataques terroristas. En 2002, Abdul Kalam, investigador científico nuclear musulmán, fue elegido presidente de la India. Su lucha se dirigió contra el terrorismo.

En febrero de 2003 se vislumbró un panorama de paz, cuando el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, aceptó dialogar con la India para resolver el conflicto originado por el tema de Cachemira. Los esfuerzos no resultaron en vano: en noviembre de ese año se acordó un cese al fuego, que se convirtió en la primera tregua en 14’años de enfrentamientos. La indiferencia del Gobierno hizo que la dinastía Gandhi regresara a la lucha por el poder.

En 2004, Sonia Gandhi obtuvo una contundente victoria, pero decidió que no asumiría el cargo por razones de seguridad. El poder quedó en manos de Manmohan Singh. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, viajó a la India en marzo de 2006, donde firmó un pacto de cooperación nuclear con el Primer Ministril indio. De esa manera, India aceptó la inspección por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

A cambio, el Gobierno de EE. UU. prometió a la India tecnología nuclear del extranjero para propósitos distinto de a la guerra. El 12 de junio de 2006. el terrorismo reapareció en esta nación: siete bomba explotaron simultáneamente en trenes de la ciudad de Mumbai (antes Bombay) y causaron la muerte a 180 personas.

El 25 de julio de 2007, Pratibha Patil, del partido Congreso Nacional Indio, fue elegida presidenta  del país y se convirtió en la puniera mujer en alcanzar un cargo de tan alto rango. El 15 de agosto de 2007, India conmemoró el 60 aniversario da la Independencia. El 3 de agosto de 2008, por lo menos 150 peregrinos, en su mayoría niños y mujeres, murieron Iras una estampida ocurrida un el templo hindú de Naina Devi, en el norte del país.

La tragedia se originó por rumores acerca del desprendimiento de rocas sobre el estrecho camino que conduce al templo. Miles de fervientes creyentes habían llegado al lugar para celebrar la fiesta religiosa de Shravan Ashtami. A mediados de octubre de 2008, doce Estados de la India registraron ‘alarmantes’ niveles de hambruna, según un informe elaborado por el Instituto de Investigación para la Política Internacional de Alimentos (Ifpri, por sus siglas en inglés). Cerca de 200 millones de personas sufren de hambre. India es conocida por tener una de las tasas mundiales más altas de mal-nutrición infantil y mortalidad de menores de cinco años.

En 2008, los precios de los alimentos se incrementaron significativamente, pero los ingresos de los ciudadanos se mantuvieron iguales. Millones de personas sobreviven con un dólar al día. El 26 de noviembre de 2008, islamistas del grupo Deccan Muyaidin atacaron con sofisticado armamento las calles y los hoteles do Mumbai, ciudad financiera de la India hubo más de diez muertos.

Los rebeldes se tomaron el hotel Taj Mahal y estaciones de los trenes. El gobierno indio sostuvo que los terroristas de Pakistán tuvieron que ver con esos hechos. Afínales de diciembre de 2008, Pakistán comenzó a trasladar tropas hacia su frontera con India desde la provincia que limita con la convulsionada Afganistán, donde EE. UU. presionaba a islamabad para que combatiera a los talibanes. La tensión entre las dos potencias nucleares vecinas, que han librado tres guerras desde 1947, aumentó peligrosamente. El 22 de julio de 2009, India y EE.UU. sellaron una nueva alianza en asuntos militares.

EE.UU. se comprometió a ayudar a la modernización del Ejército indio. Antes de este pacto, un 70 por ciento del armamento provenía de Rusia. El 15 de septiembre de 2009, el primer ministro indio, Manmohan Singh, aseguró que los rebeldes maoístas seguían siendo el principal problema interno de India y que el país estaba perdiendo la batalla contra ellos.

En una reunión con jefes de policía de diferentes estados, Singh reconoció que la violencia relacionada con los rebeldes maoístas aumentó. El Primer Ministro se mostró preocupado porque, «a pesar de la naturaleza sanguinaria del movimiento», varios sectores de la sociedad india se sentían cada vez más atraídos por el discurso de los rebeldes, especialmente algunas comunidades tribales y ciertos grupos de intelectuales.

Los maoístas siempre han pregonado que luchan por los derechos de los pobres y de los campesinos sin tierras, y que su objetivo es instaurar un estado comunista. A comienzos de octubre de 2009, las inundaciones en los estados sureños de Karnataka, Andhra Pradesh y Maharashtra dejaron más de 230 muertos y cerca de un millón y medio de damnificados.

El 8 de noviembre de 2010, el presidente estadounidense, Barack Obama, respaldó la propuesta de incluir a la India como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. «El orden internacional justo y sostenible que EE. UU. busca debe estar sustentado poruñas ‘Naciones Unidas’ que sean eficientes, creíbles y legítimas.

Por eso espero que en los próximos años el Consejo de Seguridad haga una reforma que incluya a la India como un miembro permanente», dijo Obama en un acto oficial llevado a cabo durante su visita a este país. Según analistas de los Estados Unidos, estas declaraciones ratifican la política que Obama puso en marcha hace tiempo para elevar el papel de las potencias emergentes. El 15 de noviembre, un edificio de cinco plantas se derrumbó en el centro de Nueva Delhi y causó la muerte de 65 personas.

Fuente Consultada: Almanaque Mundial 2012 Edición N°58

Historia de la Facultad de Veterinaria y Agronomia de Esperanza FAVE

Historia de la Facultad de Veterinaria y Agronomia de Esperanza FAVE

Con el traspaso al Estado Nacional de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza que desde su fundación dependía de la Universidad Católica de Santa Fe, se cierra una instancia critica en la historia de la Casa de altos estudios en la que estuvo en juego el mantenimiento de sus actividades por los motivos de público conocimiento.

Las intensas gestiones que se venían realizando con apoyo de las fuerzas vivas de la ciudad y autoridades de la población toda, y naturalmente de los estudiantes y con el valioso aporte del gobierno provincial, culminaron exitosamente ayer -jueves 17- en las últimas horas de la tarde con la firma del Presidente de la Nación, Teniente Gral.

Alejandro Agustín Lanusse, del decreto N° 4526. El mismo en sustancia aprueba la oportuna resolución del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales que aconsejaba la estatización de la FAVE. Ésta, en consecuencia, pasará desde ahora de la Universidad nacional del Litoral.

Se encontraban en Buenos Aires al momento de la firma del decreto citado, el Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Dr. Horacio C. Cursack, que había entrevistado por ese motivo a su colega de Cultura y Educación de la Nación, Dr. Gustavo Malek; y el Prof. y Secretario de la FAVE, Sr. Francisco Rosciani, quien también había viajado con similar objetivo.

La noticia del importante hecho fue comunicada al Gobernador de la Provincia, Sánchez Almeyda por el Ministro Cursack. Inmediatamente el Primer Mandatario Provincial puso en conocimiento de lo mismo a la esposa del Dr. Gursack la que a su vez informó a El Colono del acontecimiento. De inmediato dimos cabida en nuestra pizarra al anuncio que concitó por largo tiempo la atención del público. Al mismo tiempo, los estudiantes daban rienda suelta a su alegría por el logro de la trascendente medida del gobierno nacional.

SUBSIDIO
Según buenas fuentes, se recibió un subsidio de 50 millones viejos para posibilitar la inmediata reactivación de las actividades en la Facultad.

REGRESO DE LOS ALUMNOS
Los cinco colectivos con alumnos de distintos cursos arribaron a la ciudad tras permanecer en Buenos Aires tres días.

CARAVANA
Por la ciudad, acompañados por Bomberos Voluntarios, los estudiantes y vecinos exteriorizaron su satisfacción por la medida. Recorrieron caites, se detuvieron frente a la redacción de El Colono, desconcentrándose en forma pacífica.

UN POCO DE HISTORIA
La Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza vino a llenar una necesidad fundamental no sólo de la ciudad y zona sino del país todo, visto la necesidad de contar con los recursos humanos capaces de promover e! avance tecnológico nacional en las áreas específicas.

Surgen posteriormente una serie de problemas que colocan a la Facultad en trances de cerrar sus puertas lo que de inmediato concita la movilización de alumnos, profesores y de las propias autoridades de la Casa en procura de soluciones que salven para Esperanza y para los intereses del país, este importante establecimiento educativo. Y a esa lucha incesante se sumó plenamente la ciudad que no quiere ver perderse una conquista que por sobre todos sus valores técnicos, didácticos y humanos, se suman motivaciones espirituales que troncan con los antecedentes de orden históricos que hacemos referencia en la presente exposición.

A propósito de valores, es dable destacar las comisiones que se han formado a través de las distintas organizaciones locales para entrevistar a las más altas autoridades nacionales para concretar el definitivo traspaso de la FAVE a la UNL y la aprobación de ampliación de presupuesto de la misma para la inmediata reapertura de la casa de altos estudios.

El lunes viajó a Capital Federal una delegación encabezada por el intendente de Esperanza, Arq. Jorge Zurbriggen, y el Sr. Rafael Pilatti, vice presidente a cargo de la presidencia del Cicae, para agregarse a otra comisión integrada por los profesores Bayo y Rosciani de la FAVE, que arribaron en la mañana del martes 15, junto a 230 alumnos que ocupaban cinco colectivos, dispuestos a llevar su inquietud al Presidente de la Nación sobre los motivos de este viaje que tuvo resonancia en todos los niveles. A esa presencia se sumaron las gestiones realizadas por el General Sánchez Almeyda y el Ministro Cursack.

Así comienza lo que podríamos calificar como una verdadera odisea en pro de una conquista que aparecía como improbable.

Siguiendo e! orden cronológico de lo realizado, la comisión de Prensa y Propaganda de la FAVE cumplió una ardua tarea en distintos medios periodísticos de Buenos Aires logrando entrevistas en canales de televisión y radios, además de notas gráficas para los medios porteños.

Frente a la Casa Rosada, la manifestación realizada por los alumnos despertó la atención de los transeúntes, que inquirían sobre los motivos de la concentración recogiendo volantes con diversas leyendas de! reclamo. Las comisiones se dirigieron luego al Ministerio de Hacienda de la Nación, tratando de entrevistar al titular de esa cartera, Dr. Jorge Wehbe, gestión que no prosperó tras varias horas de espera. No obstante, se pudo conocer una nota del Ministro donde no autoriza reajuste presupuestario para la UNL. Allí culminaba la primera parte de las muchas gestiones realizadas.

En tanto, se aguardaba una entrevista con el Gral. Panullo, Secretario Privado de la Presidencia de la Nación informándose cerca del mediodía que la misma no tendría efecto. La comisión se trasladaba luego de agotadas las tratativas de entrevistarse con e! Dr. Wehbe, al Ministerio de Educación y Cultura en la esperanza de conseguir la estatización.

Conocida la situación, distintos Subsecretarios de la repartición se abocaron rápidamente a buscar un principio de solución al problema. Al llegar la delegación esperancina al despacho del Dr. Rodríguez, que estuvo en julio del 72 en nuestra ciudad y visitó la FAVE, el gobernador Sánchez Almeyda y el Ministro Horacio Cursack mantenían una importante conversación telefónica con los Ministros Wehbe y Malek, titulares de Hacienda y Educación y Cultura respectivamente, tratando de lograr un acuerdo concreto respecto a! problema de la Facultad de Esperanza.

Luego de esta conversación, la delegación esperancina fue informada por el Cont. Hugo Ale siendo éstas sus palabras: «En primer término, expresó que el Ministro Wehbe ha reiterado por nota y por segunda vez consecutiva, que no existe posibilidad alguna para ampliar el presupuesto para la UNL».

En tanto, el funcionario de Educación y Cultura aseguró que traspasada la FAVE a la Universidad Nacional del Litoral, el rectorado está obligado a reabrir en forma inmediata la misma y lograr soluciones a los problemas económicos planteados.

Finalmente, con la firma del decreto n° 4526 se abre un nuevo panorama de expectativas favorables en una situación que había creado inquietud.

Al crearse las carreras de Agronomía y Veterinaria en la UNL, el estudiantado volvió a las aulas el 28 de mayo de 1973, tras participar de un acto institucional.

En la ocasión se descubrió una placa que simboliza el hecho: «La Facultad se estatizó por el Movimiento Estudiantil». Asimismo se entregaron medallas a los que acompañaron activamente, en calidad de reconocimiento, a las personas cuya actuación fueron acompañando el proceso de estatización de la FAVE: el ex intendente municipal, Arq. Jorge Zurbriggen; los profesores Rosciani y Bayo; y el señor-Miguel Barco.

Finalmente se dio lectura al acta de constitución de la Junta -que se hizo cargo de la FAVE- integrada por persona! docente (Victorino Bayo), no docente (Francisco Rosciani) y los estudiantes Bellezze y Debona, por Agronomía, y Churruarin y Senn por Veterinaria.

Fuente Consultada: Diario Local El Colono Del Oeste Edición de: 17-05-2013

Historia de la Facultad de Veterinaria y Agronomia de Esperanza FAVE

Historia de las Colonias en Argentina Inmigrantes en Esperanza

Historia de las Colonias en Argentina Inmigrantes en Esperanza Santa Fe

El 15 de junio de 1853, apenas seis semanas después de proclamada la Constitución, se firma el contrato de colonización que dará nacimiento a la primera colonia agrícola argentina. En 1º de junio de 1854 el gobierno de la Confederación lo ratifica. Aquellos buenos auspicios no eran suficientes para que todo fuera un lecho de rosas sin espinas. Pronto, éstas fueron más que aquéllas.

Su proyecto del ferrocarril Rosario Córdoba encuentra resistencias y trabas legales. Protestaba contra esa red tejida por los intereses empresarios de Wheelwright y los del Estado donde, a cargo de funciones importantes, aparecían los socios de Wheelwright.

¿Por qué motivo las provincias del interior debían seguir pagando con su esfuerzo las distancias que las separaban del puerto de Buenos Aires? ¿Por qué, cuarenta años después, los altos costos del transporte por ferrocarril seguían abrumándolas como los de las lentas carretas? De ese modo ellas jamás saldrán de pobres y seguirán condenadas a trabajar para asegurar su elemental subsistencia, protestaba Castellanos.

Cerrada esa primera etapa de negociaciones, decide dejar Paraná para retornar a Europa donde lo esperaba su numerosa familia que regresará a la Argentina recién en 1857, luego de ocho años de residir en París. Le aguarda también un intenso trabajo, negociando y tratando de convencer a banqueros, sociedades y especuladores.

No era fácil la misión toda vez que la inmigración y los capitales eran atraídos por los Estados Unidos y por las malas noticias que llegaban desde el Río de la Plata donde la prolongación de las luchas facciosas no otorgaba la mínima seguridad jurídica a inversores y colonos.

La letra del contrato de colonización firmado por el gobernador Crespo aparecía escrita en el agua a los ojos de su sucesor Cullen que decidió desconocerlo por tratarse de «un contrato leonino». A lo que se sumaba la campaña de desprestigio de la Argentina lanzada en Europa por los agentes de inmigración y los enviados allí por el gobierno del Brasil.

Los pasquines contra la Argentina aparecían en las iglesias y en otros sitios públicos metiendo miedo a las familias que habían acepta se en Santa Fe, muchas de las cuales, aterrorizadas, rompían sus contratos. Según esos pasquines, Castellanos era un aventurero a la pesca de familias incautas.

La Argentina era un país salvaje, fragmentado en comarcas gobernadas por bandidos sin ley ni moral, que mandaban a degollar hombres y mujeres, eran enemigos de los extranjeros, protegían a sus secuaces y amasaban fortunas. A ese sombrío cuadro se añadía un clima malsano, pestes de todo tipo, inundaciones, invasión de langostas, «insectos venenosos, ser pientes y bestias feroces». Castellanos no se dejó intimidar por semejante campaña.

Nadie creía que yo lograría traer colonos, dice. Pero yo había dado mi palabra y ella «tenía más valor para mí que el contrato mismo», añade. Casi solo e incomprendido, con más apoyo de los señores Vanderest de Dunkerque, Textor de Francfort y Beck y Hersog, de Suiza, que del bifronte gobierno argentino, Castellanos comienza a revertir esa imagen.

Es entonces cuando redacta y manda a imprimir su folleto de presentación de las ventajas de la Argentina titulado «Légeres noticies sur le Río de la Plata» («Ligeros apuntes sobre el Río de la Plata») que, traducido a tres idiomas, distribuye en Francia, Holanda, Bélgica y Suiza. Aquel folleto «fue el golpe de gracia» para quienes propagandizaban la imagen esperpéntica de la Argentina. Pronto, la casa de Castellanos en París «fue asediada» por una multitud interesada en adquirir el folleto.

Tal era el gentío que rodeaba la residencia que la policía comenzó a averiguar el motivo de aquella concentración. Los elogios que Castellanos prodigaba a la Argentina no se correspondían, sin embargo, con la suerte corrida por las primeras 1.487 personas (1.112 adultos; 320 menores y 54 lactantes) que llegaron a Santa Fe atraídas por las promesas de tierra y trabajo.

El mismo sabía que esos colonos habían sido abandonados a su suerte: carecían de techo, estaban sin trabajo, no se les entregaban las tierras, se intentaba convertirlos en mano de obra barata olvidando la promesa de hacerlos propietarios y comenzaba a asomar el fantasma de las enfermedades y las hambrunas. «Sufrimientos», «calamidades», «desgracias», «atrocidades» y «desesperación» son palabras que utiliza Castellanos para describir la situación de los colonos que refutaba parte de su folleto amenazando la suerte de su proyecto colonizador.

A la incuria gubernamental y las pestes, se añadía un coro de voces que, de este lado del Atlántico, establecían un contrapunto con los promotores de la campaña de desprestigio de la Argentina. Algunos periódicos, gobernantes y legisladores comenzaron a elevar el tono de sus quejas contra los inmigrantes, afirmando «que la aglomeración de extranjeros no convenía, porque se corría el riesgo de que ellos se apoderasen del país, y que era preciso desparramarlos».

Había miedo a las colonias en la mayoría del Congreso y en el gobierno, con la sola excepción de Derqui, anota Castellanos. Años después de aquellas dificultades Nicasio Oroño, siendo gobernador de Santa Fe, explicó a Castellanos que el incumplimiento del contrato de colonización tuvo como una de sus causas «una grita» que se levantó «entre el paisanaje», que se quejaba de las «tantas cosas» que se entregarían a los colonos, negadas a ellos «que habían servido a la patria tantos años». Los contratiempos, las intrigas y la maldad humanas son menos llevaderas con los años.

Archivados sus proyectos ferroviarios, postergadas sine die la entrega de las tierras que establecía el primer contrato colonizador, demorado 47 años el pago del préstamo en efectivo otorgado al gobierno de Salta, desconocido como pionero de iniciativas atribuidas a otros, Castellanos siente que esos años de lucha no han sido placenteros. Tres años antes de su muerte, aunque reconoce estar abatido, toma la pluma para refutar a sus críticos. He sido, dice, «el macho cabrío que los antiguos israelitas, inquietos por sus prevaricaciones e idolatrías, cargaban con sus pecados y lo echaban al desierto».

Al final de sus días, más justo con la historia y con su propia vida, siente que no sólo cosechó espinas o bebió del cáliz de la amargura. Veinte años después de fundada, contra viento y marea, la colonia Esperanza no sólo está de pie sino que ya justifica su nombre. «Después de tantos desastres, algo de desmoralizaron por el dilatado tiempo de vagancia y ser relegados ; tierra adentro, todas las familias tienen, sin embargo, su bienestar, con sus casas de azotea, millares de árboles de diversas clases, don de no había uno solo, molinos a vapor y demás, que ‘ es la admiración de los que las miran».

En 1877 la imprenta «El Comercio de Rosario» termina de imprimir su libro Colonización en Santa Fe y Entre RÍOS y el ferrocarril del Rosario a Córdoba. Tres años después, el 1 de abril de 1880, muere en Rosario de Santa Fe, ciudad de la que había sido jefe político  en 1868 y desde la que libró sus más importantes ; combates en su lucha por lograr un país mejor que aquél que conoció durante casi toda su intensa y agita da vida.

Ver Parte I

Fuente Consultada: Todo Es Historia Aarón Castellanos y las Colonias en la Argentina

Biografia de Aaron Castellanos Historia Fundacion de Esperanza

Biografía de Aaron Castellanos Historia Fundación de Esperanza Santa Fe

Para Pedro Goyena, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los salteños son:  «Los ingleses de la República» y Aarón Castellanos era salteño. Según todas sus semblanzas biográficas, Castellanos nació en Salta el 8 de agosto de 1800 y bautizado en esa ciudad el 11 de noviembre de 1799.

Sobre sus estudios no hay información y todas las semblanzas  lo hacen saltar de la cuna al caballo formando parte del escuadrón «Los Infernales de Güemes», donde revistó siendo adolescente obteniendo el grado de teniente. Muerto Güemes por una partida del ejército realista a mediados de 1821 y reabiertas las puertas del Perú tras el armisticio con Olañeta, el joven Aarón dejó las armas y abrazó los negocios.

En 1822 viaja a Perú dispuesto a abrirse paso como comerciante minero en Cerro de Pasco. Aquella prematura tentativa fue corta, tal vez por no resultar exitosa. Dos años más tarde Castellanos se encuentra de regreso en Salta dispuesto a reemprender actividades comerciales.

Sus veinticuatro años no son un obstáculo para que Victoriano Sola y Pablo Soria aceptaran integrarlo a la Compañía de Navegación del Bermejo. Soria, comerciante jujeño y tenaz opositor a Güemes, se disponía a realizar el primer intento del siglo XIX de remontar el Bermejo, siguiendo las huellas de las expediciones de fray Francisco Murillo y Adrián Fernández Cornejo a finales del siglo XVIII.

Anciano, casi octogenario, Castellanos recordará algunos detalles de esa empresa que situaba como una de las tantas promovidas durante la gestión de Bernardino Rivadavia, a quien definió como el primer hombre de Estado de la Argentina y de cuya obra se sentía orgulloso continuador. «Fui uno de sus apasionados», dice Aarón; «con tanta más razón cuanto que nadie antes que él había mirado más lejos del Arroyo del Medio.

Fue hasta los Andes, Bermejo, Pilcomayo y Magallanes». Navegar el Bermejo no era el único objetivo de la empresa de Sola y Soria. Su propósito más ambicioso «era colonizar los extremos más importantes del Chaco». En Oran, punto de partida de la expedición, se construyeron «tres embarcacio nes de diferente porte».

Las tres partieron a mediados de 1826 y, días después, al llegar a Nambucu, donde el dictador Francia había colocado un cerrojo a la entrada del Paraguay, los expedicionarios fueron obligados a bajar a tierra donde los detuvieron y les secuestraron las embaraciones, los planos, los apuntes y las armas que llevaban. Según todas las reseñas biográficas, al igual que Soria y el resto de la tripulación, Castellanos permaneció cinco años preso en el Paraguay.

Este dato no parece verosímil ya que él mismo no recuerda haber estado en prisión, cuando alude a aquel suceso. Las dudas se acrecientan toda vez que la documentación aportada por Ibarguren (h) demuestra que el 17 de junio de 1826, en los días de la partida de la expedición, Aarón Castellanos se casó en Buenos Aires con Secundina de la Iglesia y Castro, con quien, entre 1827 y 1848, tuvo quince hijos. Con lo cual, Castellanos habría participado de los preparativos de la expedición pero no de su realización. Esta impresión parece reforzada por el hecho de que en 1829 Castellanos aparece prestando, con la garantía del gobierno de Buenos Aires, 50 mil pesos en metálico al gobierno de Salta a cuyo frente estaba el canónigo Juan Ignacio Gorriti.

En 1876, al momento de escribir su folleto sobre la colonización, esa deuda permanecía impaga. Soria y los demás prisioneros fueron puestos en libertad en agosto de 1831. Meses más tarde Soria «publicó y repartió entre los accionistas un folleto dando cuenta del resultado de su viaje adjuntando un plano del Bermejo», añade Castellanos. Entre 1830 y 1840 aparece radicado en Buenos Aires donde funda establecimientos ganaderos sobre las líneas de frontera que separan las tierras controladas por ese gobierno de las controladas por los indios. Años después, antes de la caída de Rosas, vende sus campos a Simón Pereyra y José Iraola.

Veintitantos años después de Caseros, Castellanos dirá que con Rosas había caído sobre el país «una larga noche de veinticuatro años en cuyas tinieblas desaparecieron todas las empresas ya mencionadas (de la época de Rivadavia) y el aspecto grandioso que había asumido el país». Rosas era a la Argentina lo que Francia al Paraguay. «Así vino el país a criar vacas y nada más», escribe Aarón. Vendidos sus campos se embarca a Francia. «Yo de mi parte, sin esperanza alguna de ver empezado en el país lo que a gritos pedía —ferrocarril e inmigración—, me trasladé a Europa con toda mi familia, con el doble objeto de educar a mis hijos (…) Allí me encontraba cuando cayó Rosas».

Conocida la noticia, Castellanos cree que ha llegado el momento de desplegar sus proyectos. Aarón formaba parte de esa numerosa colonia de sudamericanos en París compuesta, al decir de Mayer, «de ricos estancieros y políticos en disponibilidad». Astuto, intuitivo y conocedor del terreno, Castellanos se dirige a Londres donde busca y consigue una entrevista con el barón James de Rothschild al que interesa en sus proyectos ferroviarios para Córdoba con el puerto de Rosario, sobre el que convergería el comercio de diez provincias, y de colonización de tierras en la Patagonia, las márgenes del Bermejo o Santa Fe.

En aquellos días estaba intacto el optimismo que infundía el progreso mate rial que alumbraba un nuevo mundo fundado «en el ferrocarril, en la banca y en el predominio de los industriales», al decir de un biógrafo de los Rothschild. Castellanos sabe el terreno que pisa y no suple con fantasías provincianas la debilidad de su país donde está todo por hacer. «Aunque allí nadie oye ni presta atención a lo que no es de presente, obtuve sin embargo la deferencia de ser escuchado».

Esa cautelosa evaluación dará paso a cierto optimismo: obtenido «todo lo que deseaba y no con poca satisfacción me embarqué para Buenos Aires, decidido a colocarme en la huella que había trazado Rivadavia, tantos años abandonada y que tanto alegaba (sic) mis instintos». Quería colonizar «para poblar nuestros desiertos, que es el peor enemigo del país», estableciendo «pueblos modelos» que moralizaran y prometieran un mejor porvenir a las generaciones futuras. Los colonos debían venir del norte de Europa, elegidos por «sus condiciones de inteligencia, moralidad, robustez y trabajo».

También por ser «más pacíficos» que los temperamentales pobladores del Mediodía que habían tomado armas en nuestras guerras civiles, explicó. La comprensión que encontró en Londres la perdió en Buenos Aires frente a un gobierno que ni siquiera consideró sus ideas respecto a la colonización de Río Negro hasta los Andes, y del Río Chubut hasta Magallanes.

Recordando los sucesivos incumplimientos de pago de la deuda que ese gobierno tenía con él desde 1829, pidió se le otorgara en propiedad la península de San José donde se proponía fundar un establecimiento ganadero y establecer allí un cuartel contra los indios. Frustradas sus expectativas decide instalarse en Santa Fe donde expuso su proyecto al gobernador Domingo Crespo. Castellanos se comprometía a traer mil familias de agricultores del norte de Europa, a los que pagaría el pasaje y entregaría 125 arados norteamericanos, 200 palas y abundante ropa.

A cambio, los colonos debían entregarle un tercio de sus cosechas durante cinco años. Las familias debían llegar en el transcurso de los diez años siguientes, en grupos de 200 familias que se embarcarían cada dos años. El gobierno santafesino se comprometía a entregarles 32 hectáreas en propiedad; ranchos para viviendas; doce cabezas de ganado; harina y semillas. La buena acogida del gobernador Crespo no era suficiente para alejar las suspicacias: «no faltaban quienes mirasen con sospecha» su proyecto.

Ver Parte II

Fuente Consultada: Todo Es Historia Aarón Castellanos y las Colonias en la Argentina

Origen del Tribunal de la Haya Funcion Internacional del Tribunal

Origen del Tribunal de la Haya
Funcion Internacional

El Libro Que Encendió La Mecha: Uno de los más importantes alegatos contra la guerra fue el libro de la austriaca Bertha Kinsky von Suttner, ¡Abajo las armas!, aparecido en 1889.

El impacto que provocó en amplios sectores de la opinión pública esta obra de la hija del conde Kinsky, mariscal de campo y chambelán del emperador Francisco José, desembocó en los años siguientes en varias campañas antibélicas, a las cuales se adhirieron intelectuales como Víctor Hugo, Tolstoi, Bjórnson, Strindberg, Renan y muchos otros.

Un efecto más específico en los gobiernos europeos tuvo La guerra futura, publicado en 1888 por el banquero ruso polaco J. S. Bloch. Este autor profetizaba para un futuro más o menos inmediato una larga y cruel guerra de trincheras seguida de un colapso económico tanto para vencidos como para vencedores.

Origen del Tribunal de la Haya Funcion Internacional Tras la lectura del libro de Bloch, el zar Nicolás II a través de su ministro de Relaciones exteriores, Muraviev, puso sobre aviso a las naciones europeas sobre la convenieneia de reducir los armamentos y de celebrar una conferencia de distensión.

«El gobierno ruso creía que el momento actual era favorable para estudiar, en una conferencia internacional, los medios más eficaces de asegurar a todos los pueblos los beneficios de una paz real y duradera», explicó el zar, quien creía que tal reunión «sería un feliz presagio del siglo que iba a comenzar» y «recogería en un haz poderoso los esfuerzos de todos los estados que quisiesen hacer triunfar la gran concepción de la paz universal contra los elementos de desorden y discordia.

Consagraría los principios de equidad y de derecho sobre los que deben descansar la seguridad de los estados y la felicidad de los pueblos».

La invitación rusa fue acogida con entusiasmo, más afectado que sincero, por los gobiernos europeos y la conferencia se celebró en mayo de 1899, en La Haya. La poca disposición dé las potencias europeas —sobre todo de Alemania y Francia—, a transigir en lo que consideraban un intento de «limitar su independencia», había condenado de antemano el éxito de la reunión, mas la inesperada presencia de un grupo de Así, en esta conferencia de La Haya se convino en que la limitación de armamentos «sería un gran paso para el bienestar moral y material de la Humanidad» y que el arbitraje internacional era «el medio más eficaz para resolver cuestiones de orden jurídico y para la interpretación de convenciones internacionales».

El Tribunal de La Haya

Casi obligadas por las circunstancias, las potencias occidentales consintieron en levantar en La Haya un monumental Palacio de la Paz, que fue financiado por el magnate del acero estadounidense Andrew Carnegie (imagen) , destinado a ser la sede de un Tribunal
de arbitraje para los litigios internacionales.

En medio de una atmósfera cargada y con la previsión del inevitable desastre, los pacifistas, por iniciativa de D’Estournelles de Constant, crearon simultáneamente la Unión interparlamentaria. El propósito de esta organización era presionar a los parlamentos para que se firmaran acuerdos entre las naciones aceptando someter sus conflictos al Tribunal de La Haya.

Uno de los primeros y tímidos tratados europeos de arbitraje fue el firmado en 1903 entre Gran Bretaña y Francia. De acuerdo con él ambos países convenían en llevar al Tribunal de La Haya «aquellas disputas de orden jurídico que no hayan podido ser resueltas por la vía diplomática, siempre que no pongan en peligro los intereses vitales, ni la independencia o el honor de ninguno de los dos estados contratantes, ni de un tercero…».

Sin embargo, coherentes con su política expansionista, Francia, Gran Bretaña y el resto de las grandes potencias sólo sometieron a la consideración del Tribunal de La Haya unos pocos litigios intrascendentes, haciendo caso omiso al cariz que tomaban los acontecimientos mundiales y a la cada vez más evidente amenaza de guerra.